Бенаресское сари

бенаресское сариПро Бенаресское сари знают по всей стране – это так называемый Королевское Сари. Здесь знают свои тонкости обработки шёлковой пряжи (завозится из других штатов Индии), которая приобретает после отделки наилучший вид и славится своим качеством. Есть также и свои особенности – большинство сари в Варанаси очень яркие и красочные, их украшают Зари (чаще синтетическое) – особенно любят именно золотую вышивку, обильно внедряя её в ткань по утку или основе, а духовные традиции города Варанаси придают всему этому большую толику мистицизма. На ткани сливаются воедино Персидские и Индийские мотивы – индуизм и ислам.

banarasi-sari-Классическое сари украшено по всей длине небольшими набивными или вплетёнными в ткань узорами (бутти) чаще флористического или геометрического характера. Каждое бутти имеет своё название и трактовку, влияя на общий вид всего изделия. Кайма Джхаллар достаточно легко узнаваема – она представляет собой цепочку, составленную из орнамента в виде листьев в различных вариациях. Вообще, кайма в бенаресском сари достаточно плотная и красочно оформлена, что значительно утяжеляет подол. Мотив оформления бордюра может быть представлен в виде различных лиан (бел) или вышит бисером (джал) на прозрачном полотне. В Индии чаще всего вышивают только платок сари, но это ни в коем случае не относится к бенаресскому ткачеству.

бенаресское сариОформление платка сари или всей материи в виде жаккардового переплетения было заимствовано из Бенгалии, где, как я писала в предыдущей статье, было решено придерживаться именно такого стиля производства. Жаккард даёт не только дополнительный цветовой эффект, но и расширяет возможности рисунка, утяжеляет, и придаёт ткани более дорогой и роскошный вид. Особенной «фишкой» Варанаси являются именно тяжёлые парчовые сари.

Интересно то, что прославленный город Варанаси не всегда был «шёлковой столицей», а напротив, здесь процветал хлопчатобумажный бизнес, но голод в Гуджарате в 1603 году, пожары и бегство от Великих Моголов изменил ситуацию и наполнил улицы переселенцами, среди которых было очень много ткачей шёлковых тканей. Тем не менее, ещё задолго до этого, во время правления Великих Моголов, здесь научились искусству производства особой шёлковой парчи с замысловатыми золотыми и серебряными орнаментами в персидском стиле.

бенаресское сариИменно в бенаресское шёлковое сари предпочитают облачаться невесты. Их дороговизна, обилие золотой вышивки, эксклюзивность, внимание к деталям и достаточно ощутимый вес, – всё это говорит только в пользу такого выбора для классической свадебной церемонии, которую предпочитают 99% всех индийцев.

Кстати говоря, в течении многих лет мастера терпели убытки со стороны фабрик, поскольку не могли сравняться по скорости изготовления с машинами, а также с себестоимостью изделия, и с синтетическими аналогами, которые уступают в качестве и цене, но охотнее покупаются более бедными слоями населения. Все эти факторы негативно отражались на заработках ткачей. В итоге, в 2009 году, объединённые лиги мастеров шести районов Уттар-Прадеш (Варанаси, Мирзапур, Чандаули, Бхадохи, Джаунпур и Азамгарх) официально были признаны единственными, кто имеет право обладать патентом на изготовление шёлковых сари под маркой «бенаресское сари» (а также вышивки, ткани для платьев, текстиля и т.д.) самого высшего качества. Но всё же, подделок низкого качества довольно много, и не только из других регионов Индии, но и из Китая.

Все ткацкие центры Варанаси можно разделить на два лагеря Маданпур и Алаипур. Каждый из них отличается своим особым стилем работы. Работы Маданпура являются более традиционными, отличаются наиболее сложными узорами, цветовыми оттенками, а также использованием при работе pallu with konia sareeлёгких и прозрачных материй. Здесь используют тончайший хлопок, Зари, органзу, тиссу шёлк с Кониа (это особый мотив, при котором стилизованный плод манго (кайри) изображается в углу самого конца сари). Кайма украшается Джхари – вертикальным орнаментом в виде цепочки лиан или различными мелкими растительными узорами – бутти. Техника работы настолько высока, что на тонкой и прозрачной материи можно видеть вышивку и узоры с двух сторон.

Работы Алайпура не так техничны, хотя и расположен город всего в пяти километрах от Маданпура. Здесь производят тяжёлую парчовую материю, которая в основном используется для отделки мебели. Всё же, ткачи Алайпура с готовностью используют новые узоры и приёмы ткачества, следят за развитием моды и дизайна, а также более открыты к экспериментам в этой области. Именно новаторский дух ткачей этого района помог им выжить, и даже наладить производство пришедших в упадок некоторых видов жаккардовых переплетений, даже в тот период, когда консервативные конструкции были не востребованы.

Узорчатые мотивы на ткани, пришедшие вместе с правлением Моголов называются:

  • чамели (жасмин)
  • панна хазар (тысяча алмазов)
  • генда бути (бархотка)
  • пан бути (листок)
  • тирча (диагональный узор) и т.д.

Фирменным знаком бенаресского сари также является узор латифа бути, представляющий из себя цветущее растение, покачивающееся на ветру. Эффект волны достигается путём изображения узора в слегка изогнутом виде.

Катан Бенаресское сари
Катан Бенаресское сари

Чистошёлковое полотно здесь называют Катан, а шёлковую органзу, лёгкую тонкую и просвечивающую – Кора.

Кора Бенаресское сари
Кора Бенаресское сари

По каким признакам можно определить Бенаресское парчовое сари:

  • Бенаресская парча соткана из шёлковых нитей с применением Зари и рисунок сари — это затейливое переплетение цветочных мотивов с небольшими точечными узорами по всему полотну
  • Основа ткани — это сатиновое переплетение
  • Из-за обилия Зари, сари приобретает металлический блеск
  • Уточную нить нельзя увидеть ни с лица ни с изнанки
  • Бенаресское сари достаточно тяжёлые из-за применения металлической нити (Зари) и жаккардового переплетения

Сохранить

Сохранить

МЫ В СОЦСЕТЯХ!

Добавить комментарий